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Impresión de PCBs (Tutorial)

Este articulo esta basado en un Articulo anterior escrito por David Pello (http://ladecadence.net) al que he añadido la manías que he adquirido en los 6 años que llevo usándolo…

Existen dos métodos principales para la impresión de circuitos a nivel domestico. Uno es el método fotográfico que se basa en químicos sensibles a la luz y el método de transferencia térmica que es sobre el que trata este articulo ya que es el mas accesible a nivel domestico debido a su bajo precio y a lo sencillo de de las herramientas requeridas.

Para empezar os comento las herramientas que yo uso para la fabricación de PCB’s con este
método, espero no dejarme nada:

 

Lo primero es cortar la placa al tamaño de vuestro diseño, para esto puedes usar un pequeño
arco de sierra para metal y una presilla rápida para sujetarla a la mesa o bién si no tienes uno puedes usar un simple cutter pasándolo muchas veces con fuerza por cada lado y después doblando la pcb hasta que parte justo por las marcas.
Una vez cortada al tamaño lijamos un poco los cantos para que el corte no quede con rugosidades ni rebabas.
Ahora, con un estropajo métalico, lo frotamos bien para pulir un poco la superficie y limpiarla de
posibles químicos de fabricación… esto es importante porque si no, el tonner no agarrará bien.

Ahora imprimimos el diseño en la láser con el papel de inkjet… tener en cuenta imprimirlo reflejado
ya que al transferir se invierte. Imprimir tanto la cara de pistas como la de componentes, o las dos capa si vuestra PCB es de doble cara.

Estos son los papeles que de entre los que hemos probado que mejor funcionan:

La mayoría de los papeles fotográficos NO VALEN para este método y en general cuanto mas caros peor, por lo que tened en cuenta que si lo hacéis con otra marca y no os funciona pensad que probablemente es por eso.
Ahora recortamos el diseño a la medida de la placa y nos aseguramos que está todo bien limpio y
seco antes de planchar.

Ahora planchamos el diseño sobre la placa. IMPORTANTE, la plancha sin vapor. Le vais dando
suavemente pero apretando firme, empezando por una esquina y arrastrando hacia el resto de la
placa para que no queden burbujas, ya iréis viendo como se queda pegado. No hay un tiempo fijo,
planchad hasta que veáis que se queda bien pegado todo… como un minuto o poco más
dependiendo de la placa debería bastar.

A mi me gusta poner unas hojas de periódico debajo para poder planchar fuertemente con las dos manos y que no se resbale la PCB por la mesa.
Una vez planchado lo metemos en remojo en agua bien caliente… en mi casa con la que sale del
grifo a tope de calor es suficiente.

Ya iréis viendo como el agua caliente va despegando el papel de la placa. Si lo dejáis cinco minutos
debería despegarse por completo. Una vez suelto el papel, lo sacáis del agua y lo secáis
cuidadosamente.

Es posible que alguna pista no se haya pegado bien y se suelte mientras esté a remojo… si os fijais
en la foto, en la esquina superior izquierda falta un poco del dibujo. Podriais imprimirlo de nuevo,
eliminar el tonner y repetir la operación.. Otra solución, si lo que se ha estropeado no es mucho y
son pistas grandes… es redibujarlo con un rotulador permanente muy fino como los de rotular CD’s.
En esta placa recurrí a este “hack” 😉

Ahora metemos la placa en el atacante.

Los dos atacantes típicos son:

 

Yo prefiero el segundo ya que es muy barato. (aunque es cuestión de gustos) La dosificación típica es una medida de salfumant pro una de agua oxigenada por media de agua. Si o encontráis agua oxigenada de 110 volúmenes podéis usar agua oxigenada de 40 volúmenes de la de desteñir el pelo, pero en este caso no le añadáis agua.

ATENCION PELIGRO: ni se os ocurra hacer esto dentro de casa. Hay que hacerlo en un lugar bien ventilado y no respirar JAMAS los vapores que salen del atacado.

El tiempo tampoco os puedo decir… pero lo veréis… cuando el atacante se haya comido todo el
cobre que queda a la vista, lo sacáis y lo pasáis por agua :-). Si lo sacáis al mirarlo al trasluz veis que aún queda una parte por desaparecer podéis volver a meterlo

Si veis que la reacción es demasiado rapida podéis añadir un poco mas de agua.

Ahora pasamos a taladrar, yo uso un taladro de batería… lo ideal es un dremel con base de pie para tenerla fija y ser más preciso… pero a pulso se hace perfectamente.
Para darle el acabado final, además de para ayudarnos en su montaje, podemos aplicarle también la “serigrafía” de la cara de componentes. Para esto alineamos la impresión con los agujeros
taladrados y repetimos el planchado y la inmersión en agua caliente (no en la del ácido!!! 😉

Para hacer placas de doble cara, uso el mismo método… simplemente primero transfiero el tonner a una cara y una vez listo, hago tres agujeros en pines pasantes, y uso estos agujeros para alinear la impresión de la otra cara y transferirla. Una vez las dos caras estén con el tonner, lo meto todo en el atacante y la voy volteando de vez en cuando. El resultado es perfecto.

Ahora para quitar el tonner hay gente que usa acetona u otros disolventes… yo simplemente lo froto de nuevo con el estropajo metálico. Es buena costumbre rascar el toner después de taladrar ya que estropajo además del toner quita la rebaba producida por el taladrado y así es mas fácil soldarla después.

Ya tenemos la placa casi lista. Nos debería quedar algo así:

Nuestra placa lista para montar…Antes de empezar a soldarla es conveniente examinarla de cerca en busca de fallos de impresión y comprobar con un tester la continuidad de sus pistas ahorrándonos problemas en el montaje.

Ahora… a soldar!!!!!

 

 

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